Alaska & the Inside Passage

• Region: Inside Passage vom Puget Sound und British Columbia bis Südost-Alaska
• Route: über 1.000 Meilen von Seattle bis Skagway, überwiegend durch Inseln geschützt
• Saison: Ende Mai bis Anfang September
• Genehmigung Glacier Bay: 25 Genehmigungen für private Fahrzeuge am Tag, erforderlich vom 1. Juni bis 31. August, Höchstaufenthalt fünf Tage
• Berechtigung Glacier Bay: Genehmigungen gelten für eigengeführte oder bareboat gecharterte Fahrzeuge, gewerbliche Betriebe mit zahlenden Passagieren sind nicht berechtigt
• Antrag Glacier Bay: Lotterien laufen vom 1. bis 31. Januar und vom 1. bis 15. März, kurzfristige Genehmigungen über eine tägliche Lotterie drei Tage im Voraus
• Tracy Arm: über 30 Meilen lang, rund 45 Meilen südlich von Juneau, mit sommerlichem Eis von Handgröße bis zur Größe eines dreistöckigen Gebäudes
• Seymour Narrows: Strom bis 15 Knoten durch eine rund 750 Meter breite Enge, passiert bei Stauwasser
• Niederschlag: Ketchikan verzeichnet im Mittel 3.798 mm im Jahr und gilt als Regenhauptstadt Alaskas
• Verkehr: Ketchikan zählte 2018 mehr als 500 Kreuzfahrtanläufe und über 1.073.000 Besucher
• Liegeplätze: keine eigens für Superyachten gebaute Marina in Südost-Alaska, große Yachten ankern oder organisieren Platz an einem kommerziellen Kai
• Flughäfen: Juneau, Ketchikan und Sitka, mit Anchorage und Seattle als Langstreckentoren

Die Form der Passage

Vom Puget Sound läuft die Route nach Norden durch die Salish Sea und die Strait of Georgia, an der Innenseite von Vancouver Island durch die Johnstone Strait, entlang der Küste von British Columbia hinter Princess Royal und den Pitt Islands und in das Alexanderarchipel von Südost-Alaska. Inseln schützen fast alles davon. Es gibt zwei oder drei offene Abschnitte, an denen der Pazifik hereinkommt, und der Rest ist flaches Wasser mit Bergen zu beiden Seiten.

Das sind von einem Ende zum anderen mehr als 1.000 Meilen, und die Entfernungen sind das Erste, was ein Eigner akzeptieren muss. Ketchikan, der erste Hafen Alaskas, liegt rund 600 Meilen nördlich von Seattle. Juneau weitere 250 dahinter. Nichts an diesem Revier ist verdichtet, und das Boot verbringt echte Stunden in Fahrt. Rund 36.000 Freizeitfahrzeuge nutzen die Passage jedes Jahr, fast alle unter 20 Metern.

Eine Woche, und drei Wochen

Eine Woche funktioniert hier nur als Abschnitt. Gäste fliegen nach Juneau, das Boot bringt sie nach Süden zum Tracy Arm und zum Endicott Arm für die Gletscher, nach Westen durch den Frederick Sound für die Buckelwale und in Sitka oder Petersburg wieder hinaus. Das ist eine volle und sehr gute Woche, und sie setzt voraus, dass die Yacht schon zwei Wochen für den Weg nach Norden gebraucht hat.

Drei bis vier Wochen ist die ehrliche Zahl für das Ganze, von Seattle oder Vancouver zur Glacier Bay und zurück, und die meisten Eigner, die es richtig machen, lassen das Boot im Mai mit der Crew nach Norden laufen und fliegen Gäste über Juni, Juli und August blockweise ein und aus. Eine Yacht, die von der Pazifikküste Mexikos heraufgekommen oder aus Japan herübergefahren ist, hat sich ohnehin auf eine Saison hier festgelegt. Das ist kein Revier, in das ein Boot für zehn Tage hineinspringt.

Fünfundzwanzig Genehmigungen am Tag für den besten Teil, und eine Tidenenge, die entscheidet, wann das Boot ablegt.

Glacier Bay und die Genehmigung

Die Glacier Bay ist das Schaustück, und der Zugang ist rationiert. Fünfundzwanzig Genehmigungen für private Fahrzeuge werden pro Tag ausgegeben, fünfzehn mit Vorlauf und zehn kurzfristig, und vom 1. Juni bis 31. August braucht es eine Genehmigung, um nördlich der Linie zwischen Point Gustavus und Point Carolus zu fahren. Die Vorlaufgenehmigungen werden im Januar und noch einmal in der ersten Märzhälfte verlost, der Rest wird nach Reihenfolge des Eingangs freigegeben. Kurzfristige Genehmigungen laufen über eine rollierende Tageslotterie drei Tage im Voraus. Der Höchstaufenthalt beträgt fünf Tage.

Die Klausel, die Eigner erwischt, ist die Berechtigung. Genehmigungen gelten für eigengeführte oder bareboat gecharterte Fahrzeuge, und ein Boot mit zahlenden Passagieren oder im gewerblichen Betrieb ist nicht berechtigt. Eine Yacht in gewerblicher Registrierung, die eine Charter fährt, kann sich nicht einfach bewerben. Wer einfährt, muss eine jährliche Einweisung für Bootsführer absolvieren, sich in Bartlett Cove per UKW an- und abmelden und die Beschränkungen für Geschwindigkeit und Kurs in den Wal-Gewässern beachten, die der Park über die Saison für Buckelwale erlässt.

Die Fjorde und Ankerplätze, die die Reise lohnen

Der Tracy Arm ist der, den die meisten Eigner an die erste Stelle setzen. Über 30 Meilen Granitwände rund 45 Meilen südlich von Juneau, endend an den beiden Sawyer-Gletschern, mit Treibeis von Handgröße bis zu Brocken von der Größe eines dreistöckigen Gebäudes. Das Eis ist der begrenzende Faktor, und eine Yacht arbeitet sich so weit hinein, wie das Eis es zulässt, und nicht weiter. Der Endicott Arm und der Dawes-Gletscher nebenan leisten dasselbe mit weniger Booten.

Weiter südlich wird das Princess Louisa Inlet an der Küste von British Columbia bei Stauwasser durch die Malibu Rapids angelaufen und endet an den Chatterbox Falls, und es lohnt, einen ganzen Tag darum herum zu planen. Der Desolation Sound hat das wärmste Wasser der Küste. Das Broughton-Archipel und der Great Bear Rainforest geben tagelang leere Ankerplätze mit Bären am Ufer. In Alaska sind es die heißen Quellen von Baranof Island, die Red Bluff Bay und die Buchten an der Chatham Strait, zu denen Crews zurückkehren.

Wo ein 50-Meter-Boot hineinpasst und wo nicht

Eine eigens für Superyachten gebaute Marina gibt es in Südost-Alaska nicht. Juneau, Sitka, Ketchikan und Petersburg haben alle Häfen, die für die kommerzielle Fischereiflotte gebaut sind, mit entsprechend bemessenen Fingerstegen. Eine 50-Meter-Yacht organisiert über einen Agenten Platz an einem kommerziellen Kai oder an einem Kreuzfahrtkai, oder sie ankert, und das tut sie die meiste Zeit. Die Tiefen in den Fjorden sind nahe am Ende oft zu groß, um überhaupt zu ankern, die guten Stellen sind also konkret und bekannt.

Vancouver und Seattle am südlichen Ende sind die Ausnahme, mit ordentlichen Marinas, tiefen Liegeplätzen und vollem Service. Alles nördlich davon wird zunehmend dünner. Die Yacht, die hier am besten funktioniert, hat große Reichweite, gute Tenderkapazität, ein starkes Radarbild und eine Crew, die sich damit wohlfühlt, in 25 Metern mit einer Heckleine an einen Baum zu ankern. Durchfahrtshöhe und Breite sind ohne Belang. Eis, Strom und das Fehlen von Anlegemöglichkeiten sind die Schranken.

Wetter, Tiden und Ströme

Das ist eine Regenküste. Ketchikan verzeichnet im Mittel 3.798 mm im Jahr, und die ganze Passage ist wolkig, feucht und kühl. Die sommerlichen Lufttemperaturen liegen an einem guten Tag bei rund fünfzehn Grad Celsius. Nebel und tiefe Wolken sind ständige Begleiter, und die Flugpläne der Wasserflugzeuge richten sich danach. Eigner sollten damit rechnen, nass zu werden, und sich freuen, wenn sie es nicht werden.

Tiden und Ströme zählen mehr als der Wind. Hübe von fünf Metern und mehr sind normal, und das Wasser muss durch enge Pässe, Engen wie die Seymour Narrows laufen also mit bis zu 15 Knoten durch einen rund 750 Meter breiten Kanal und werden bei Stauwasser passiert. Kapitän Vancouver nannte sie eines der übelsten Gewässer der Welt, und selbst nachdem Ripple Rock 1958 weggesprengt wurde, bestimmt sie den Zeitplan des Tages. Ein Törn hier läuft nach den Tidentafeln und nicht nach der Uhr.

Die Saison und was sie füllt

Ende Mai bis Anfang September, und das ist alles. Juni und Juli sind die Monate mit dem langen Tageslicht, im Norden mit nutzbarem Licht bis weit nach zehn Uhr abends. Der August bringt stellenweise beständigeres Wetter und die Lachszüge, die die Bären an die Flüsse holen. Bis Mitte September sind die Boote auf dem Weg nach Süden, und die Werften in Seattle und Vancouver sind mit der zurückkehrenden Flotte ausgebucht.

Die Konkurrenz sind nicht andere Yachten. Es sind Kreuzfahrtschiffe. Ketchikan nahm 2018 mehr als 500 Kreuzfahrtanläufe und über eine Million Besucher auf, und Juneau, Skagway und Sitka tragen ähnliche Lasten. Eine Yacht, die ihre Tage um den Kreuzfahrtfahrplan herum plant, sieht eine völlig andere Küste als eine, die das nicht tut, und jeder ordentliche Agent vor Ort hat den Fahrplan.

Gäste an Bord bringen, und was sie an Land tun

Juneau, Ketchikan und Sitka haben alle Flughäfen mit planmäßigem Jetverkehr, und Juneau ist der übliche Punkt für den Gästewechsel. Anchorage und Seattle sind die Langstreckentore, und die letzte Etappe ist ein planmäßiger oder gecharterter Kurzflug. Wasserflugzeuge und Hubschrauber sind hier die lokale Währung, und jede Yacht nutzt sie, für Gletscherlandungen, für abgelegenes Fischen und um einen Gast herauszubekommen, wenn das Wetter zumacht.

An Land sind nicht die Städte die Attraktion. Es sind die Bärenbeobachtung am Pack Creek und am Anan Creek, Heli-Hiking auf den Eisfeldern, ein wirklich weltklasse Fischen auf Lachs und Heilbutt und die russische Kirche und der Totempark von Sitka für den einen Nachmittag Kultur. Das Essen ist Fisch, und der Fisch ist hervorragend. Nachtleben ist eine Bar in einer Fischerstadt. Gäste, die eine Restaurantszene brauchen, sind binnen drei Tagen unglücklich.

Treibstoff, Unterstützung und der ehrliche Nachteil

Treibstoff gibt es in Ketchikan, Petersburg, Juneau und Sitka, an Stegen, die auf die Fischereiflotte ausgelegt sind, eine große Abnahme wird also im Voraus und manchmal per Schute organisiert. Proviant auf dem gewohnten Niveau bedeutet, ihn aus Seattle einfliegen zu lassen. Die technische Unterstützung in Südost-Alaska ist fähig und praktisch und auf kommerzielle Boote ausgerichtet, und ein ernsthafter Ausfall bedeutet entweder einen eingeflogenen Spezialisten oder 600 Meilen nach Süden. Die Ersatzteillogistik ist der mit Abstand häufigste Frust, den Crews berichten.

Der Rest des Nachteils liegt offen. Es regnet, es ist kalt, das Wasser ist nicht zum Schwimmen, die Städte sind klein, und die Kreuzfahrtschiffe waren zuerst da. Die Glacier Bay kann eine Genehmigung verweigern. Eine gewerblich registrierte Yacht ist vom privaten Genehmigungssystem ganz ausgeschlossen. Dagegen bekommt ein Eigner Gezeitengletscher, die 200 Meter querab kalben, und Ankerplätze, an denen in keiner Richtung etwas von Menschenhand zu sehen ist, was mit jedem Jahr seltener wird.

Für wen: Ein Eigner mit einem Boot großer Reichweite, einem fähigen Kapitän und ohne Interesse daran, gesehen zu werden, der lieber einen Gletscher kalben sieht, als in einem Beach Club zu sitzen.