Alaska & the Inside Passage
- Región: el Inside Passage, del Puget Sound y la Columbia Británica al sureste de Alaska
- Ruta: más de 1.000 millas de Seattle a Skagway, casi todo abrigado por islas
- Temporada: de finales de mayo a principios de septiembre
- Permiso de Glacier Bay: 25 permisos de barco privado al día, obligatorio del 1 de junio al 31 de agosto, estancia máxima de cinco días
- Elegibilidad en Glacier Bay: los permisos son para barcos gobernados por el propio armador o fletados en bareboat, y las operaciones comerciales con pasajeros de pago no son elegibles
- Solicitud en Glacier Bay: los sorteos se abren del 1 al 31 de enero y del 1 al 15 de marzo, con permisos de último momento por sorteo diario tres días antes
- Tracy Arm: más de 30 millas de largo, a unas 45 millas al sur de Juneau, con hielo de verano que va del tamaño de una mano al de un edificio de tres plantas
- Seymour Narrows: corrientes de hasta 15 nudos por un canal de unos 750 metros de ancho, que se transita en la estoa
- Lluvia: Ketchikan promedia 3.798 mm al año y es conocida como la capital de la lluvia de Alaska
- Tráfico: Ketchikan recibió más de 500 escalas de crucero y más de 1.073.000 visitantes en 2018
- Amarre: no hay marina dedicada a superyates en el sureste de Alaska, y los yates grandes fondean o gestionan sitio en muelle comercial
- Aeropuertos: Juneau, Ketchikan y Sitka, con Anchorage y Seattle como puertas de largo radio
La forma del paso
Desde el Puget Sound la ruta sube por el mar de Salish y el estrecho de Georgia, por dentro de la isla de Vancouver a través del Johnstone Strait, a lo largo de la costa de la Columbia Británica por detrás de las islas Princess Royal y Pitt, y entra en el archipiélago Alexander, en el sureste de Alaska. Las islas abrigan casi todo el recorrido. Hay dos o tres tramos expuestos por donde entra el Pacífico, y el resto es agua plana con montañas a ambos lados.
Eso son más de 1.000 millas de punta a punta, y las distancias son lo primero que un armador tiene que aceptar. Ketchikan, el primer puerto de Alaska, está unas 600 millas al norte de Seattle. Juneau, otras 250 más allá. Nada de esta zona está comprimido, y el barco pasa horas de verdad navegando. Unos 36.000 barcos de recreo usan el paso cada año, casi todos por debajo de los 20 metros.
Una semana, y tres semanas
Aquí una semana solo funciona como tramo. Los invitados vuelan a Juneau, el barco los lleva al sur hasta Tracy Arm y Endicott Arm para los glaciares, al oeste por el Frederick Sound para las yubartas, y salen en Sitka o en Petersburg. Esa es una semana llena y muy buena, y exige que el yate haya pasado ya dos semanas subiendo.
De tres a cuatro semanas es la cifra honesta para hacerlo entero, de Seattle o Vancouver a Glacier Bay y vuelta, y la mayoría de los armadores que lo hacen bien suben el barco con la tripulación en mayo y traen y llevan invitados por bloques durante junio, julio y agosto. Un yate que ha subido desde la costa del Pacífico de México o ha cruzado desde Japón ya está comprometido con una temporada aquí. Esta no es una zona a la que un barco se asome diez días.
Veinticinco permisos al día para lo mejor de la zona, y una puerta de marea que decide cuándo sale el barco.
Glacier Bay y el permiso
Glacier Bay es la pieza de escenario, y el acceso está racionado. Se emiten veinticinco permisos de barco privado al día, quince con aviso previo y diez de último momento, y hace falta permiso para pasar al norte de la línea entre Point Gustavus y Point Carolus del 1 de junio al 31 de agosto. Los permisos anticipados se asignan por sorteo en enero y otra vez en la primera quincena de marzo, y el resto se libera por orden de llegada. Los permisos de último momento van por un sorteo diario rodante tres días antes. La estancia máxima es de cinco días.
La cláusula que pilla a los armadores es la de elegibilidad. Los permisos son para barcos gobernados por el propio armador o fletados en bareboat, y un barco que lleve pasajeros de pago o que opere comercialmente no es elegible. Un yate en registro comercial que esté haciendo charter no puede sencillamente solicitarlo. Todo el que entra tiene que completar una orientación anual para navegantes, dar entrada y salida a Bartlett Cove por VHF y respetar las restricciones de velocidad y de rumbo en aguas de ballenas que el parque publica a lo largo de la temporada por las yubartas.
Los fiordos y fondeaderos que merecen el viaje
Tracy Arm es el que casi todos los armadores ponen primero. Más de 30 millas de paredes de granito a unas 45 millas al sur de Juneau, terminando en los dos glaciares Sawyer, con hielo flotante que va del tamaño de una mano a piezas del tamaño de un edificio de tres plantas. El hielo es el factor limitante, y un yate entra hasta donde el hielo se lo permite y ni una milla más. Endicott Arm y el glaciar Dawes, al lado, hacen el mismo trabajo con menos barcos.
Más al sur, a Princess Louisa Inlet, en la costa de la Columbia Británica, se entra por los Malibu Rapids en la estoa y termina en Chatterbox Falls, y merece que se planifique un día entero alrededor. Desolation Sound tiene el agua más cálida de la costa. El archipiélago de Broughton y el Great Bear Rainforest dan días de fondeaderos vacíos con osos en la orilla. En Alaska, las fuentes termales de la isla de Baranof, Red Bluff Bay y las calas del Chatham Strait son a las que vuelven las tripulaciones.
Dónde cabe un barco de 50 metros y dónde no
No hay ninguna marina dedicada a superyates en el sureste de Alaska. Juneau, Sitka, Ketchikan y Petersburg tienen todas puertos hechos para la flota pesquera comercial, con fingers dimensionados en consecuencia. Un yate de 50 metros gestiona sitio en un muelle comercial o de cruceros a través de un agente, o fondea, y fondear es lo que hace la mayor parte del tiempo. Las profundidades de los fiordos son a menudo demasiado grandes para fondear cerca de la cabecera, así que los buenos sitios son concretos y conocidos.
Vancouver y Seattle, en el extremo sur, son la excepción, con marinas como es debido, amarres profundos y servicio completo. Todo lo que queda al norte se va adelgazando. El yate que mejor funciona aquí es uno con autonomía larga, buena capacidad de tenders, una imagen de radar sólida y tripulación cómoda fondeando en 25 metros con un cabo de popa a un árbol. La altura de paso y la manga son irrelevantes. Las limitaciones son el hielo, la corriente y la ausencia de sitio donde amarrar.
El tiempo, las mareas y las corrientes
Esta es una costa de lluvia. Ketchikan promedia 3.798 mm al año y todo el paso es nublado, húmedo y fresco. Las temperaturas del aire en verano rondan los quince grados en un buen día. La niebla y el techo bajo son compañía constante y los horarios de los hidroaviones se mueven en consecuencia. El armador debería contar con mojarse y llevarse una sorpresa agradable cuando no ocurra.
Las mareas y las corrientes importan más que el viento. Carreras de cinco metros y más son normales, y el agua tiene que pasar por pasos estrechos, así que puertas como Seymour Narrows llegan a 15 nudos por un canal de unos 750 metros de ancho y se transitan en la estoa. El capitán Vancouver lo llamó uno de los tramos de agua más viles del mundo, e incluso después de que Ripple Rock fuera volada en 1958 sigue dictando los horarios del día. Un crucero por aquí funciona con las tablas de mareas, no con el reloj.
La temporada y lo que la llena
De finales de mayo a principios de septiembre, y eso es todo. Junio y julio son los meses de día largo, con luz utilizable hasta bastante después de las diez de la noche en el norte. Agosto trae tiempo más estable en algunos sitios y las subidas de salmón, que bajan a los osos a los ríos. A mediados de septiembre los barcos van rumbo al sur y los astilleros de Seattle y de Vancouver están llenos con la flota que vuelve.
La competencia no son otros yates. Son los cruceros. Ketchikan recibió más de 500 escalas de crucero y más de un millón de visitantes en 2018, y Juneau, Skagway y Sitka soportan cargas parecidas. Un yate que planifica sus días alrededor del calendario de cruceros ve una costa completamente distinta de la que ve uno que no lo hace, y cualquier agente local decente tendrá los horarios.
Llevar a los invitados a bordo, y qué hacen en tierra
Juneau, Ketchikan y Sitka tienen los tres aeropuerto con vuelos regulares de reactor, y Juneau es el punto habitual de cambio de invitados. Anchorage y Seattle son las puertas de largo radio, y la última etapa es un salto regular o chárter. Los hidroaviones y los helicópteros son la moneda local y todos los yates de aquí los usan, para aterrizar en glaciares, para pescar en sitios remotos y para sacar a un invitado cuando el tiempo se cierra.
En tierra el atractivo no son los pueblos. Es ver osos en Pack Creek y Anan Creek, el senderismo con helicóptero en los campos de hielo, una pesca de salmón y de fletán genuinamente de primer nivel mundial, y la iglesia rusa y el parque de tótems de Sitka para la única tarde de cultura. La comida es pescado, y el pescado es magnífico. La vida nocturna es un bar en un pueblo pesquero. El invitado que necesite una escena de restaurantes estará descontento en menos de tres días.
Combustible, servicio y la pega honesta
Hay combustible en Ketchikan, Petersburg, Juneau y Sitka, en muelles dimensionados para la flota pesquera, así que un suministro grande se gestiona por adelantado y a veces por gabarra. El aprovisionamiento a ese nivel significa traerlo en avión desde Seattle. El soporte técnico en el sureste de Alaska es competente y práctico, orientado a barcos comerciales, y una avería seria significa o subir a un especialista en avión o navegar 600 millas al sur. La logística de recambios es la frustración que más citan las tripulaciones.
El resto de la pega está claro. Llueve, hace frío, el agua no es bañable, los pueblos son pequeños y los cruceros llegaron antes. Glacier Bay puede denegar un permiso. Un yate en registro comercial queda excluido del sistema de permisos privados por completo. Frente a eso, el armador se lleva glaciares de marea desprendiéndose a 200 metros del través y fondeaderos donde no se ve nada hecho por el hombre en ninguna dirección, que es una mercancía más rara cada año.
Para quién es: Un armador con un barco de gran autonomía, un capitán competente y ningún interés en que le vean, que prefiere ver desprenderse un glaciar a estar sentado en un beach club.
